Из чего построить прочный и тёплый цоколь?

Здравствуйте. Под домом будет неотапливаемый (пока) подвал. А можно ли цоколь сделать так: лицевую сторону цоколя выкладываем из гиперпрессованного кирпича с поверхностью «рваный камень» (в дальнейшем не требуется никакой отделки). К этой кладке изнутри прикладываем пенопласт 50 мм, внутреннюю стену цоколя строим из досок и в середину заливаем бетон. Для связки лицевой кладки и бетона используем тонкую арматуру, заложенную в швы кладки. В итоге получаем дешевый, прочный и теплый цоколь или я не прав? Очень нужен ответ. Спасибо.

И вам доброго здоровья. К сожалению, формулировка вопроса позволяет неоднозначное толкование. К тому же, раз уж мы должны поговорить о конструкции цоколя, стоило бы иметь представление о вашем доме в целом: материал и толщина наружных стен, междуэтажных перекрытий. В данном случае нас интересует их масса. Имеет значение и характер грунтов. Конструкции фундамента на слабых и просадочных грунтах имеют свою специфику.

Убедительно просим уважаемых форумчан, задавая вопрос, указывать исходные данные максимально полно. Пусть лучше будет лишняя информация, чем её недостаток. Тогда и ответ будет вам максимально полезен.

Можно догадываться, что в целом вы описали одну из вполне рациональных конструкций стен цокольного этажа индивидуального дома. Несущая бетонная стена, утеплитель, облицовка. Но есть несколько моментов, которые необходимо уточнить:

  • Судя по всему, вы собираетесь строить стены подвала, начиная с наружной облицовки и двигаясь внутрь. Не делайте этого. При возведении основной бетонной стены вы столкнётесь с необходимостью подавать внутрь большое количество бетона. К тому же вам придётся крепить опалубку, обеспечивать упор с обеих сторон. И если ваша красивая облицовка из колотого бетонного кирпичика не повредится, то уж испачкается наверняка. Последовательность работ должна быть обратной той, что вы описали: сначала строится внутренняя стена, затем она гидроизолируется (об этом вы забыли), затем крепится утеплитель, облицовка — в последнюю очередь.
материал для облицовки цоколя
Вы абсолютно правы: гиперпрессованный бетонный кирпич — отличный материал для облицовки цоколя. Он прочен, морозостоек, долговечен и эстетичен. Единственный недостаток — довольно высокая цена
  • Вы пишете: «внутреннюю стену цоколя строим из досок и в середину заливаем бетон». Непонятно, то ли вы действительно собираетесь соорудить дощатую стену и промежуток между ней и утеплителем залить бетоном; то ли имеется в виду деревянный каркас, пустоты которого также залиты бетоном; то ли так вы описываете технологию изготовления монолитного бетона в съёмной опалубке. В любом случае оставлять внутри стены или в теле бетона деревянные элементы не стоит. Они сгниют, даже если фундамент будет хорошо гидроизолирован.

Теперь опишем, каким образом и в какой последовательности следует возводить стены подвала, которые, по всей вероятности, вы описали:

  1. Первым делом сооружаем монолитную бетонную опорную подушку фундамента, выполнив предварительную подсыпку щебнем. Она должна быть сантиметров на 10-20 шире суммарной толщины стены цоколя вместе с облицовкой. Высота — не менее 15 см. Было бы неплохо армировать её каркасом из восьми арматурных стержней диаметром от 12 мм и выше. Каркас в два уровня. Это усреднённый вариант, подойдёт для двухэтажного дома со стенами из эффективных блоков и грунтов с нормальной несущей способностью.
  2. Поверх подушки устраиваем слой гидроизоляции. Можно приклеить на мастику рулонную полимерно-битумную гидроизоляцию, оставив запас не менее 10 см с каждой стороны. Альтернативный вариант — полимерцементный гидроизоляционный состав, нанесенный за два раза шпателем. Изоляция нужна только под бетон, для утеплителя и облицовки она без надобности.
  3. Монтируем опалубку и заливаем несущую бетонную стену. При глубине залегания в 1,5 метра минимальная ширина — 30 см, с армированием — 20 см. Горизонтальные элементы каркаса из рифлёной арматуры диаметром от 12 мм следует располагать с шагом не реже 40 см по высоте. Для каменного здания толщина фундамента (несущей части) должна составлять не менее 2/3 ширины стены первого этажа.
  4. Выполняем наружную гидроизоляцию бетонной конструкции. Наплавляем полимерно-битумные рулонные материалы, свариваем изоляцию подушки и стены. Мастичное битумное покрытие (по крайней мере, недорогое) не даст надёжного результата. Достойная альтернатива — полимерцементные составы. Работать с ним проще, нет необходимости в специальном оборудовании, можно наносить на влажную поверхность.

    гидроизоляция
    С цементной гидроизоляцией работать несложно. Из инструментов понадобятся лишь шпатель и кисть. Ждать, пока фундамент высохнет, нет надобности. На фото на поверхности бетона отчётливо видны следы от опалубки. Для наплавляемой битумной изоляции пришлось бы выравнивать бетон, в данном случае подготовка не требуется
  5. Крепим утеплитель. Рекомендуем на нём не экономить и применить экструдированный пенополистирол толщиной 10 см. Или пеностекло. Оно очень прочное и количество связей между облицовкой и бетонной стеной можно будет минимизировать. Также можно применить менее эффективный, но недорогой засыпной утеплитель: керамзит или пеностекольный бой. В любом случае утеплитель не должен впитывать влагу. Если мы выполняем кирпичную облицовку, количество крепёжных дюбелей-«грибков» можно снизить до 2-3 шт на м2. Воздушная прослойка не нужна.

    материалы для цоколя дома
    На схеме изображена конструкция, подобная той, что планируете вы. Единственное отличие в том, что несущая стена (1) подвала выполнена из кирпича. Обратите внимание, что связь (9) между несущей стеной (1) и облицовкой (6) имеет Г-образную форму и пристрелена к стене дюбелем. Для таких целей хорошо подходят стандартные подвесы для гипсокартонного профиля (удлинённый вариант). Они оцинкованы, стоят недорого. Единственная сложность: подвесы придётся монтировать одновременно с установкой утеплителя, угадывая шаг швов облицовки
  6. Завершающий этап — облицовка бетонным кирпичиком с колотой поверхностью. Часть цоколя, расположенную ниже уровня грунта, мы советуем обложить аналогичным кирпичом, но с ровными гранями. Во-первых, при сезонном движении грунтов сопротивление трению будет минимальным. Во-вторых, ровный кирпич дешевле. Дополнительно сэкономить можно, залив подземную часть облицовки монолитным бетоном в опалубку вместо кирпича. Вы верно указали, что необходимо обеспечить прочную связь между кладкой и бетоном. Типовые закладные элементы, используемые для стен, установить будет сложно. Можно использовать строительную рифлёную арматуру, стальную или композитную. Последняя даже предпочтительней из-за меньшей теплопередачи. В просверленные в бетоне отверстия арматуру придётся забивать до упора, чтобы облицовка выдержала давление грунта. Количество связей при условии применения пеностекла — 3-5 шт/м2, пенополистирола — 10 шт/м2, засыпного утеплителя — не менее 15 шт/м2.

Ещё раз напомним: для слабых грунтов (торфяники, пылеватые пески и т. д.) и в случаях высокого расположения уровня грунтовых вод подобные универсальные решения не подходят.






добавление комментария